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Designer textile franco-indien recréant des motifs moghols

Designer textile franco-indien recréant des motifs moghols

La designer textile Brigitte Singh tente de préserver l’art indien de l’impression à la planche qui a prospéré aux XVIe et XVIIe siècles – Copyright AFP Wakil KOHSAR

Laurent Thoman

La designer textile Brigitte Singh dessine délicatement un morceau de tissu gravé de coquelicots rouges, qui, selon elle, a peut-être été conçu pour l’empereur Shah Jahan, constructeur du Taj Mahal, il y a quatre siècles.

Pour Singh – qui a quitté la France pour l’Inde il y a 42 ans et s’est mariée dans la famille Maharaja – ce chef-d’œuvre reste le cœur toujours inspirant de sa mission de studio.

L’homme de 67 ans cherche à préserver l’art de l’impression en bloc qui a prospéré aux XVIe et XVIIe siècles sous la dynastie moghole conquérante mais sophistiquée qui régnait sur l’Inde à l’époque.

« J’ai été le premier à donner une renaissance à ce genre de design moghol », a déclaré Singh à l’AFP à l’atelier d’impression traditionnelle du Rajasthan.

Après des études d’arts décoratifs à Paris, Singh arrive à 25 ans en 1980 à Jaipur dans l’ouest de l’Inde, « dernier bastion » de la technique consistant à utiliser des blocs de bois sculptés pour imprimer des motifs sur des matériaux.

Je rêvais de pratiquer (l’art de la miniature) à Ispahan. Mais les ayatollahs viennent d’arriver en Iran (lors de la révolution islamique de 1979). Ou Herat, mais les Soviétiques viennent d’arriver en Afghanistan », se souvient-elle.

« Par défaut, je me suis retrouvée à Jaipur », a-t-elle déclaré.

– ‘Boisson magique’ –

Quelques mois après son arrivée, Singh a été présenté à un membre de la noblesse locale qui était lié au Maharaja du Rajasthan. Ils se sont mariés en 1982.

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Au début, Singh espérait encore s’essayer au dessin de miniatures.

Mais après avoir parcouru la ville à la recherche de papier traditionnel sur lequel travailler, je suis tombé sur des ateliers qui utilisaient l’impression à la planche.

« Je suis tombée dans la potion magique et je n’ai jamais pu revenir en arrière », raconte-t-elle à l’AFP.

Elle commença par confectionner quelques foulards, et lorsqu’elle passa par Londres deux ans plus tard, elle les offrit en cadeau à ses amies connaisseuses des textiles indiens.

Ils l’ont persuadée de leur offrir Colefax and Fowler, l’entreprise d’intérieurs britannique bien établie.

« La prochaine chose que j’ai su », a-t-elle dit, « j’étais sur le chemin du retour en Inde avec une commande de textiles imprimés. »

Depuis lors, elle n’a jamais regardé en arrière.

– Confort de l’âme –

Pendant les deux décennies suivantes, elle a travaillé avec une « famille d’imprimeurs » dans la ville avant de construire son studio à Amber, à deux pas du célèbre fort de Jaipur.

C’est son beau-père, un grand collectionneur de miniatures du Rajasthan, qui lui a donné le tissu de pavot moghol associé à Shah Jahan.

Sa reproduction de cette estampe a été un succès mondial, et elle s’est avérée particulièrement populaire auprès des clients indiens, britanniques et japonais.

En 2014, elle a confectionné un manteau matelassé à partir de la plante de pavot moghol, appelé Atamsukh – qui signifie « repos de l’âme » – acquis plus tard par le Victoria and Albert Museum de Londres.

Une autre de ses œuvres se trouve dans la collection du Metropolitan Museum of Art de New York.

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– Élevez la simplicité –

Singh commence son processus créatif en remettant des peintures délicates à son sculpteur, Rajesh Kumar, qui grave ensuite minutieusement des dessins sur des blocs de bois.

« Nous avons besoin d’un grand sculpteur, avec un œil très sérieux », a-t-elle déclaré.

« La gravure sur blocs de bois est essentielle. Cet outil se caractérise par une simplicité complexe. »

Kumar fabrique plusieurs modèles identiques pour chaque couleur utilisée dans chaque tissu imprimé.

« La fleur de pavot, par exemple, a cinq couleurs. Cela m’a pris 20 jours », a-t-il déclaré.

Dans l’atelier de Singh, six employés travaillent sur des morceaux de tissu disposés sur des tables de cinq mètres (16 pieds).

Ils trempent les grumeaux dans la teinture, les placent soigneusement sur le tissu, appuient et tapotent.

Le travail est lent et complexe, ne produisant pas plus de 40m de matériau chaque jour.

Son atelier fabrique de tout, des courtepointes aux rideaux et des poupées en tissu aux chaussures.

Singh vient de terminer un autre Atamsukh d’Emir au Koweït.

« L’important est de maintenir les connaissances techniques en vie », a-t-elle déclaré.

« Plus précieux que le produit, le véritable trésor est l’expérience pratique. »